نکات مربوط به عکاسی در شرکت (بخش3) 

3) تنظیمات دوربین

از چه تنظیمات دوربین باید استفاده کنید و چرا؟ من شخصاً دو تنظیم دوربین دارم که معمولاً برای نورهای مختلف از آنها استفاده

می کنم - یکی برای عکاسی کم نور و دیگری برای عکاسی با فلش. در حالی که بیشتر تنظیمات دوربین یکسان است ،

اختلافاتی بین این دو وجود دارد که می خواهم به آنها اشاره کنم.

در اینجا چند تنظیم وجود دارد که به شما پیشنهاد می کنم همان را اجرا کنید:

1. کیفیت تصویر: RAW. بخوانید که چرا باید RAW استفاده کنید .

2. تراز سفید: خودکار. من با White Balance روبرو نمی شوم و در پردازش پس از آن با آن سر و کار دارم. با توجه به تغییر مداوم

بین عکسبرداری با و بدون فلاش ، می فهمم که نگهداری آن در "خودکار" آسانتر است و بعداً در Lightroom تغییر می یابد.

3. بوق: خاموش. اگر هنوز هم با صدای بوق خود عکس می گیرید ، آن را خاموش کنید ، زیرا وقتی دوربین شما بوق می زند ،

همیشه آزار دهنده است.

4. نورپردازی فعال D: خاموش (فقط نیکون). اگر در حال تیراندازی RAW هستید ، دیگر نیازی به روشن کردن آن نیست.

بقیه موارد در تنظیمات پیش فرض باقی می ماند ، به جز موارد زیر.

3.1) حالت دوربین

برای عکاسی معمولی بدون فلاش ، من معمولاً از حالت " اولویت دیافراگم " استفاده می کنم. فهمیدم که این حالت برای

موقعیت های کم نور بهتر کار می کند و من با افزایش یا کاهش دیافراگم کنترل کاملی بر عمق میدان دارم . برای عکاسی از

فلش ، من همیشه از حالت "Manual" استفاده می کنم و بسته به میزان نور محیطی که می خواهم وارد آن شوم ، سرعت

شاتر را بین 1/1 تا 1/200 استفاده می کنم. دیافراگم بین f / 2.8 و f / 5.6 متفاوت است.

3.2) حساسیت ISO

اگر بدون فلش شات می کنم ، " خودکار ISO " را روشن می کنم ، "حداکثر حساسیت" آن را روی 3200 در FX و 800 بر روی DX

و "حداقل سرعت شاتر" را به 1/50 ثانیه تنظیم کنید. اگر دست لرزان دارید ممکن است بخواهید حداقل سرعت شاتر را به عدد

بالاتر مانند 1/100 افزایش دهید. هنگام استفاده از فلش ، "Auto ISO" را خاموش می کنم و ISO را روی مقدار پایه قرار می دهم

که تقریباً در تمام دوربین های مدرن نیکون "200" است. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که هنگام استفاده از فلاش به

نور بیشتری احتیاج داشته باشم و ممکن است هر چند وقت یکبار ISO را به 400 یا 800 فشار دهم ، اما به طور کلی دوست

دارم آن را کم نگه دارم.

3.3) تمرکز

تمرکز در محیط های کم نور می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. مراقب استفاده از دیافراگم های بزرگ بین f / 1.4 و f / 2.8

باشید زیرا ممکن است اگر فوکوس در جای دیگر باشد ، با تصویری بسیار مبهم مواجه شوید. اگر سرعت دیافراگم شما پایین تر

از 1/50 ثانیه است و در حال حاضر نزدیک به حداکثر دیافراگم خود هستید ، باید در نظر بگیرید که از فلاش خارجی استفاده کنید.

من به طور معمول از شاتر دوربین خود برای فوکوس کردن استفاده نمی کنم و عملکرد را به دکمه "AF" در پشت دوربین منتقل

می کنم. به این ترتیب ، می توانم چندین بار فوکوس کرده و در صورت لزوم تصویر را مجدداً تنظیم کنم. اکثر دوربین های DSLR به

شما امکان می دهند عملکرد فوکوس را از شاتر به یک دکمه اختصاصی در پشت دوربین منتقل کنید ، بنابراین پیشنهاد می کنم

که آن را امتحان کنید و ببینید که چگونه آن را دوست دارید.

از نظر حالت سروو ، در صورت جابجایی سوژه های من ، ترجیح می دهم از حالت servo "Continuous" (AF-C) استفاده کنم. در

DSLR های نیکون ، می توانید با حرکت دادن سوئیچ به موقعیت "C" در جلوی دوربین ، به حالت Continuous Servo بروید.

3.4) اندازه گیری

فهمیدم که اندازه گیری ماتریکس (همچنین به عنوان اندازه گیری "ارزیابی" در جهان Canon شناخته می شود) برای من بهترین

کار می کند. تنها استثنا وقتی وجود دارد که هنگام عکسبرداری بدون فلاش ، یک پس زمینه روشن در پشت سوژه وجود دارد -

این زمانی است که من به اندازه گیری نقطه ای تغییر می دهم و اجازه می دهم پس زمینه کمی اضافه کند. وقتی از فلش

استفاده می کنم ، اندازه گیری مهم نیست ، زیرا به هر حال در حالت دستی شات می کنم.

4) ترکیب ، پیشینه و بوکه

اگرچه در درجه اول از مردم عکاسی می کنید ، اما ترکیب بندی را فراموش نکنید و سعی کنید در عکس های خود کمی خلاق تر

باشید. اگر تمام تصاویری که به مشتری خود ارسال می کنید ، دارای خسته کننده باشد ، مرکز افرادی در این قاب است. سعی

کنید هر چند وقت یکبار شوت خود را به شکلی متفاوت قاب کنید و موقعیت خود را طوری تنظیم کنید که زمینه های کثیف در

پشت سوژه های خود نداشته باشید. بخش پس زمینه همیشه آسان نیست ، به خصوص وقتی که مکان پر از افرادی است که

به اطراف خود حرکت می کنند ، اما باید باز هم امتحان کنید. اگر پیش زمینه بهتری با نور بهتر مشاهده می کنید ، از مودبانه خود

بخواهید که کمی به دور خود حرکت کند و آنها با کمال میل این کار را برای شما انجام می دهند. این بدان معنا نیست که شما

باید مردم را از یک مکان به مکان دیگر منتقل کنید تا هرچه شات کنید.

از نظر بوکه ، به آن توجه کنید و اطمینان حاصل کنید که در تصاویر خود یک بوکه نرم و خامه ای ایجاد می کنید ، به خصوص هنگام

عکسبرداری با لنزهای اصلی 50mm / 85mm و تله 70-200 میلی متر. من می دانم که دیافراگم بین f / 2.0 و f / 4.0 باعث

ایجاد بوکه به نظر می رسد برای عکس های فردی.

5) عکسهای گروهی

فهمیدم که عکسهای گروهی سخت ترین کار برای کار هستند ، به خصوص وقتی که گروه بزرگ است و میزان نور محیط کم

است. شما همیشه باید برای این نوع عکس ها برنامه ریزی کنید و این مورد دیگری است که باید از قبل از برگزار کننده رویداد

درخواست کنید.

من ترجیح می دهم گروه هایی را در خارج شات کنم ، زیرا لازم نیست نگران تنظیم چراغ ها و اطمینان از توزیع نور به طور

مساوی باشم. اگر در خارج از کشور از یک گروه عکس می گیرید ، بزرگترین مسئله شما این است که این گروه را جمع کنید و

همه آنها را برای دیدن تصاویر خوب به نظر بیاورید. با گروه خود صحبت کنید ، با یک شوخی خوب یا دو تا پیش بروید تا این گروه به

طور طبیعی بخندد. فقط یک لحظه "پنیر" نپرسید ، زیرا با لبخندهای جعلی و صورتهای احمقانه به پایان خواهید رسید. عکس

های زیادی بگیرید و در پشت سر هم شات کنید. به این ترتیب ، اگر برخی از اعضای گروه چشمک بزنند ، شما هنوز هم کاری

برای کار کردن با آن دارید.

عکاسی از گروه ها در داخل خانه کاری دشوار است. لازم است بدانید که چند نفر در گروه حضور خواهند داشت و شما نیز باید

در مورد ابعاد اتاق ، شرایط روشنایی و اینکه آیا اتاق از سقف کاسته شده مطلع شوید یا خیر. تندرست چراغ خاموش سقف

های افتاده عکس های گروهی به نظر می رسد. اگر شما یک گروه کوچک یا متوسط ​​دارید که 8-10 نفر در کنار یکدیگر ایستاده

اند ، ممکن است با یک فلاش تک فاصله بگیرید ، تا زمانی که بتوانید آن را از یک سقف سفید گزاف گویی کنید. سعی کنید گروه

را تا حد ممکن محکم نگه دارید ، این بدان معناست که از گروه می خواهید در چند ردیف ایستاده و نزدیک یکدیگر باشد.

اگر گروه نسبتاً زیادی از افراد در سه ردیف قرار دارید ، می توانید دو یا سه غرفه نوری با فلاشهای بیرونی تنظیم کنید ، آنها را در

حالت دستی تا یک چهارم یا نیمه قدرت قرار دهید و آنها را با زاویه 30-45 درجه به سمت گروه قرار دهید. قدرت فلاش بدیهی

است که به میزان نور محیط اتاق بستگی دارد ، بنابراین باید از قبل با آن بازی کنید و مطمئن شوید که مقدار کافی از نور را برای

گزاف گویی سقف روی سوژه های خود تهیه می کنید. اگر به اندازه کافی از چشمک می زنید ، سعی کنید ISO دوربین را

افزایش دهید. اطمینان حاصل کنید که چراغ خاموش شده و به مرکز گروه (ردیف میانی) برخورد می کند ، نه جلو یا ردیف عقب.

به این ترتیب ، نور به طور مساوی در سراسر گروه پخش می شود و همه را روشن می کند. اگر اتاق با نور فلورسنت روشن

شود ،

در اینجا یک نمودار روشنایی ساده وجود دارد که می توانید از آن برای عکس های گروهی استفاده کنید:

نمودار فوق برای اتاقهایی با سقف سقوط شده است. گرگرفتگی ها با زاویه 30-45 درجه به زمین می روند تا در ردیف مرکز فرود

بیایند.

خواه در داخل خانه یا بیرون از خانه تیراندازی کنید ، من توصیه می کنم از نردبان برای پرتره های گروهی بگیرید.

از نظر لنزها ، این زمانی است که شما باید به لنزهای با زاویه دید گسترده خود تغییر دهید ، زیرا باید گروه را داخل قاب قرار دهید

و به بیشترین عمق میدان نیاز داشته باشید . از لنزهای زاویه دار فوق العاده عریض زیر 24 میلی متر در قاب کامل و 18 میلی متر

در سنسورهای برش استفاده نکنید ، زیرا چهره افراد را در طرفین تحریف خواهید کرد. من شخصاً از این لنزهای 24-70 میلی متر

f / 2.8 برای این نوع عکس ها استفاده می کنم و نتایج را دوست دارم.

6) نکات مربوط به عکاسی فلش

در اینجا چند نکته برای عکاسی از رویدادها در داخل خانه آمده است:

اگر در اکثر عکس های خود از چراغ خاموش سقف می گویید ، استفاده از TTL (از طریق لنز) باید نتایج مطلوبی داشته باشد.

فقط دوربین خود را روی حالت TTL تنظیم کنید و باید خوب باشید که بیشتر قسمت ها را طی می کنید. اگر در حال گرفتن

تصویری از بین برنده / غیرمستقیم هستید ، می توانید همیشه از دکمه جبران قرار گرفتن در معرض فلاش در دوربین خود برای

افزایش یا کاهش میزان فلاش استفاده کنید.

اگر یک فلاش دوربینی را تنظیم کرده اید و در یک مکان از چتر استفاده می کنید ، توصیه می کنم از یک حالت دستی روی فلاش

خود استفاده کنید تا به نتایج مطلوبی برسید. راه اندازی خود را با یک دستیار یا یک داوطلب تست کنید و مطمئن شوید که به

میزان کافی از فلاش بهره می برید.

به منظور جلوگیری از چندین عکس تصادفی با فلاش خود ، به حالت واحد شات کنید.

فلاش خود را تماشا کنید ، اجازه دهید قبل از شات دوباره بازیافت و خنک شود. اگر با تمام قدرت شات می کنید ، مطابق توصیه

در دفترچه راهنما ، زمان کافی برای فلاش خود اختصاص دهید. بسیاری از عکاسان در نهایت سوزش چشمک می زند ، زیرا آنها

به این موضوع توجه نمی کنند. در واقع ، من اکیداً توصیه می کنم که فلاش خود را با تمام توان شات نکنید و دیافراگم را کاهش

داده یا به جای آن ، ایزو دوربین را افزایش دهید.

اگر سوژه های شما به خوبی روشن هستند در حالی که زمینه بسیار تاریک است ، به این معنی است که شما از سرعت شاتر

سریع استفاده می کنید. به یاد داشته باشید ، سرعت شاتر نور عکاسی را در عکاسی فلاش کنترل می کند ، بنابراین اگر نیاز

دارید که بیشتر از آن نور پس زمینه را در آن قرار دهید ، باید سرعت شاتر خود را کم کنید. همچنین هنگام عکسبرداری با سرعت

کم شاتر ، توصیه می کنم از عملکرد "هماهنگی پرده عقب" در دوربین خود استفاده کنید تا در پایان نوردهی ، فلاش را روشن

کنید.

پایان.

نکات قبلی را در مقاله «نکات مربوط به عکاسی در شرکت (بخش 2)» مطالعه کنید.